Balkon sam w sobie korzyści i funkcjonalności ma wiele. Począwszy od funkcji estetycznej, przez użytkową, wskazywać możemy m.in. walory płynące z możliwości przebywania na świeżym powietrzu, za każdym razem, gdy otwieramy na oścież drzwi balkonowe. Z punktu widzenia zabezpieczenia hydroizolacyjnego czy potencjału energetycznego budynku balkon nie jest polecany. Projektanci domów energooszczędnych czy pasywnych odwodzą od pomysłów na balkony. Wykonanie balkonu bardzo często wiąże się z ryzykiem błędów, czy to projektowych czy wynikających z niestaranności prac. W efekcie powstają przecieki, mostki termiczne i to, co miało zdobić, może być źródłem problemów. Z tego, że balkon jest mostkiem termicznym, większość z nas doskonale zdaje sobie sprawę. Nie oznacza to jednak, że musimy z niego rezygnować, aby cieszyć się komfortem termicznym. Należy tylko zwrócić uwagę, iż właściwa izolacja płyty balkonowej nie załatwia problemu. Newralgicznym punktem w dalszym ciągu pozostaje bowiem miejsce mocowania balustrad balkonowych. Dlatego tak istotny jest sposób wykonania ich połączeń z budynkiem. Konstrukcje balkonów, ich zalety i wady Budując dom z balkonem, mamy pewien wybór co do tego, jak ma on wyglądać. Możemy zdecydować o jego konstrukcji: stalowej, żelbetowej, drewnianej lub mieszanej. 1. Najpopularniejsza konstrukcja oparta na wspornikowej płycie żelbetowej stanowi trudny do ocieplenia mostek termiczny. Jedynym zabiegiem termoizolacyjnym, jaki można wykonać, jest obłożenie jej od góry, dołu, krawędziach styropianem lub polistyrenem ekstradowanym. Po ociepleniu mamy grubą płytę balkonową a korzyści z takich działań są połowiczne. Problemem w dalszym ciągu pozostają ewentualne przecieki i mostki termiczne w miejscach mocowania słupków balustrady. 2.  Lepszym wyjściem jest zaprojektowanie samonośnej konstrukcji dostawianej do budynku, ale od niego oddylatowanej (z punktowym tylko zamocowaniem), opartej na zastrzałach (rys. 1) lub słupach (rys. 2). Jej zaletą jest to, że nie dochodzi do przerwania warstwy izolacyjnej ściany zewnętrznej, nie dochodzi więc do powstania mostków termicznych. ·                               Rys. 1 Balkon oparty na zastrzałach ·                     Rys. 2 Balkon samonośny, oparty na słupach W takich przypadkach balkony często mają konstrukcję drewnianą, która jest nie tylko prosta w wykonaniu, ale również w późniejszej konserwacji. Dodatkowo samo zastosowanie drewna pozwala uniknąć problemów związanych z ociepleniem miejsca jego osadzenia, materiał ten ma bowiem znacznie niższy współczynnik przenikalności cieplnej niż beton. To oznacza, iż nawet w miejscach przechodzenia drewnianych elementów nośnych przez warstwę izolacji ściany, ucieczka ciepła będzie ograniczona. Mocowanie balustrad balkonowych Balustrady balkonowe możemy mocować na różne sposoby. 1.    Tradycyjny sposób montażu barierek  polega na punktowym mocowaniu słupków od góry płyty balkonowej, w wyniku czego dochodzi do uszkodzenia nawierzchni i izolacji przeciwwilgociowej. To zaś powoduje ryzyko wnikania wody i destrukcję w następstwie jej penetracji przez wszystkie warstwy balkonu.  Z tego powodu właściwe zabezpieczenie płyty balkonowej jest zdecydowanie utrudnione. 1 płyta balkonowa, 2 izolacja przeciwwilgociowa, 3 dwie warstwy folii PE, 4 gładź cementowa ze spadkiem, 5 płytki mrozoodporne na zaprawie klejowej, 6 otwór do osadzenia słupka wypełniony zaprawą montażową, 7 słupek stalowy balustrady, 8 tuleja z kołnierzem, 9 kapturek osłonowy, 10 fartuch blaszany z kapinosem, 11 element balustrady, 12 marka stalowa osadzona na płycie, 13 wspornik słupka balustrady, 14 spaw, 15 rynhak z rynną Niestety czasami nie ma innego sposobu i mocowanie słupków balustrady ingeruje w warstwę izolacyjną płyty balkonowej. Wówczas zadbać należy o odpowiednie zabezpieczenie, a właściwie uszczelnienie miejsc, w których hydroizolacja została naruszona. Jeśli montaż wykonujemy na etapie budowy, owinięte specjalnymi mankietami słupki osadza się bezpośrednio w płycie. Natomiast w przypadku balkonów gotowych, pod słupki nawierca się otwory, które należy wypełnić elastyczną zawiesiną iniekcyjną, która szczelnie otoczy mocowany słupek, zabezpieczając jednocześnie przerwaną warstwę izolacji przed działaniem wody.  2. Mocowanie balustrady od dołu płyty balkonowej Sposób ten ma wiele zalet: pozwala m.in. na zachowanie w stanie nienaruszonym izolacji przeciwwodnej, nie „zabiera” też powierzchni balkonu. ·      3. Mocowanie balustrady do czoła płyty balkonowej Interesującą metodą w ostatnich latach jest też mocowanie barierek do czoła płyty balkonowej, a właściwie do zabetonowanej tam, wypełnionej styropianem szyny HALFEN HTA lub HGB. Rozwiązanie to, w połączeniu z zastosowaniem izolującego płytę balkonową od ściany zewnętrznej budynku łącznika, skutecznie eliminuje nie tylko ryzyko przecieków, ale i mostków termicznych. ·                        Rys. Halfen, montaż balustrad do czoła płyty balkonowej ·              Rys. Szyna montażowa Halfen HTA Renowacja balkonu A co zrobić, gdy balkon z barierkami zamontowanymi od góry płyty trzeba odnowić? W pierwszej kolejności należy zadbać o samą płytę balkonową i uszkodzone miejsca usunąć aż do zdrowego rdzenia betonowego. Natomiast odsłonięte skorodowane zakotwienia balustrad odrdzewić i dwukrotnie nanieść powłokę antykorozyjną. Przygotowany otwór dla zakotwienia balustrady zalać do niezbędnej wysokości, zależnie od dalszego układu warstw szybkoschnącą zaprawą (np. BASF PCI Verguss-Fix) lub zamontować zakotwienie przy pomocy zaprawy, np. na bazie żywic. Tu warto zwrócić uwagę na staranne uszczelnienie punktów osadzenia balustrady. Ważne jest, by połączenia między punktami osadzenia balustrady a sąsiednią powierzchnią, koniecznie zamknąć elastycznie, po uprzednim zagruntowaniu. Metalowe obróbki blacharskie Na koniec warto zauważyć, że nie mniej ważne od sposobu montażu balustrad jest zamocowanie pozostałych elementów obróbki blacharskiej nie tylko na balkonie czy tarasie, ale  w ogóle na elewacji. Przykładowo, zabezpieczeń wymagają bowiem wszystkie te miejsca, w których doszło do naruszenia ciągłości systemu ociepleń, np. w wyniku montażu stalowych daszków, rolet i markiz, anten satelitarnych, drabinek dachowych, instalacji odgromowych, rynien, szyldów itp.). Wszelkie te elementy powodować mogą wystąpienie punktowych mostków termicznych, a w dalszym następstwie miejscowego przemarzania czy zawilgocenia ścian. Wyeliminowanie tego zjawiska możliwe jest dzięki stosowaniu wkładek termoizolacyjnych, zmianie systemu mocowań lub elementów konstrukcyjnych, np. ze stalowych na drewniane.      www.solmetal.pl